成军于1986年的《Boon》则定属球鞋刊物的佼佼者之一。这一本以单身男士为主要读者对象的时装潮流杂志，当年曾经创下月售量50万本的骄人纪录，那时日本流行文化象征读本。曾经叱咤风云的《Boon》在2008年宣布停刊，于2014年9月正式回归杂志界。《Boon》2014年回归刊相信资深鞋迷们犹记得NikeAirMax95于九十年代所掀起的热潮，特别当年一众高科技球鞋渐露光芒，设计满载新鲜感之余更具话题性。加入《Boon》杂志后展开其写作生涯。
若然手袋对女仕们而言有如瑰宝，那球鞋则定属男生们的珍品；要知道大多男仕对于球鞋的追求却是永无止境，不论打从上世纪流传至今的复古运动鞋机种，或是时下一众高端品牌的球鞋作品，两者均恍如存在着一种无形的魔力，总能够吸引着男生的目光。
成军于 1986 年的《Boon》则定属球鞋刊物的佼佼者之一。这一本以单身男士为主要读者对象的时装潮流杂志，当年曾经创下月售量 50 万本的骄人纪录，那时日本流行文化象征读本。曾经叱咤风云的《Boon》在 2008 年宣布停刊，于 2014 年 9 月正式回归杂志界。
《Boon》2014 年回归刊
相信资深鞋迷们犹记得 Nike Air Max 95 于九十年代所掀起的热潮，特别当年一众高科技球鞋渐露光芒，设计满载新鲜感之余更具话题性。纵观《Boon》的历史，其最为人所知的代表作定属 1996 年发行的《Boon Extra Vol.5》别册，在当年高科技球鞋尚未流行之时，破格用上 Air Max 95 Neon 作封面示人；但除此之外，《Boon》在九十年代更经常邀请一众人气日本偶像如广末凉子、Puffy 等人，穿上 Air Jordan 1 等经典球鞋机种登上封面，无疑为杂志添上更高讨论度与话题性，乃是亚洲时尚纸媒先驱之一。
《Boon Extra Vol.5》
日本潮流杂志《Boon》早在 1996 年发行随书附送的《Boon Extra Vol.5》别册中，采用元祖配色 Air Max 95 Neon 作封面，加上内文将 Air Max 系列作出详尽解构，借此促成 Air Max 95 旋即于日本风行，此举至今依旧为人津津乐道，更成球鞋刊物中的经典作品。
你也知道 10 月《MiLK新潮流》正是以 “Tokyo” 作为主题，故本回编集部特别请来《Boon》前编辑岸伸和（Nobukazu Kishi），和他聊了聊，听他分享了许多有关于纸媒，以及球鞋的心得与见解，并深入分析十八年前与现今球鞋市场的演变与趋势，包括当年《Boon Extra》的破格出版模式，借此让诸位能更进一步了解到九十年代至今的球鞋演变史。
岸伸和与他的球鞋
Interview With
Nobukazu Kishi
岸伸和
Nobukazu Kishi
《Boon》编集部前编辑
1972 年生于神奈川县。加入《Boon》杂志后展开其写作生涯。于九十年代的球鞋全盛期，担当制作同志的多本球鞋特集及别册，随后更将球鞋这一门嗜好当作其中一项天职。近年的工作除了服饰品牌的产品目录及网站内容制作之外，更积极筹备记录各品牌及创作人活动的书籍。于日本 Undefeated 网站的专栏 “Now & Zen” 定期连载中。
《MiLK》编集部
Nobukazu Kishi
About《Boon》
《Boon》破格出版模式
岸伸和珍藏的各种球鞋相关参考书
M：您觉得《Boon》对里原宿的球鞋文化是否有所启发？
N：“在九十年代《Boon》其实并没有提及到太多关于里原宿文化的内容，其探讨方针一直均针对球鞋方面而生，但当年原宿大多人有如一些 Vintage 店铺的店员等等，均偏向喜爱穿着较为经典的球鞋款式，好像 Nike Dunk、Air Jordan 1；相反以未来感见称的一众机种如 Nike Air Max BW、Reebok Instapump Fury 曝光率则相对较少；
还记得当时在藤原 Hiroshi 穿着 Air Max 95 后，原宿就开始流行穿着一些具备科技元素的球鞋机种了。”
书中包罗了大量 90 年代愈罕见鞋款
M：当年随书附上的《Boon Extra》别册凭借其破格出版模式：以单一球鞋机种作主题，并就其历史以及结构作出深入分析，你觉得这样的创新是否在某种程度上推动了球鞋市场的进步？
N：“《Boon》当时所出版的球鞋别册的确拥有相当高的人气，但要将球鞋的一切写出来实在需要太多篇幅，在不能尽录的情况之下我们会常以 Timeline 的形式，将每一款机种的演变历史于书中展示，
用 Timeline 作纪录既可历久常新，又能让读者一目了然可谓一举两得；而当年我们采用 Air Max 95 Neon 作别册的封面，在其出版后此原色 Air Max 95 的价格在转售市场中更一度飙升，直到后来因为市面上出现太多假货，导致 Nike 亦决定停止生产 Air Max 95 Neon，但话虽如此这亦说明了《Boon》在推动球鞋市场发展上亦有一定贡献。”
除了大家熟知于 90 年代疯魔一时的篮球鞋外，一系列的网球鞋亦是当年话题之作
About Ura-Harajuku
里原宿与球鞋
M：Nike Air Max 95 对广大鞋迷而言意义深远毋庸置疑，那对您来说，它又是怎样的存在呢？
N：“在九十年代日本的年轻人并不富有，但他们亦愿意花上金钱购买一对新潮球鞋借此提升形象，特别 Air Max 95 刚推出随即深受年轻一代欢迎，可见这机种进一步提高当年球鞋市场的水平。对我而言，Air Max 95 亦教会我许多东西，还记得当年曾喜欢一对全黑皮革版本的 Air Max 95，及后在看到一对 Air Max 97 的样本时，发现鞋舌下印有 ‘Total Max 3’ 的字样，在寻根究底之下终于明白，
‘Total Max 1’ 即是 Air Max 95 原有代号，而 ‘Total Max 2’ 则是 Air Max 96， ‘Total Max 3’ 就是 Air Max 97，我想这不仅是 Air Max 95，而是整个 Air Max 系列最初教懂我的知识吧！”
请注意中间这双已经氧化的白色 Air Max 95，它是岸伸和最喜爱的一双球鞋，至于原因？接着往下看你就知道了...
M：大多数人都觉得，里原宿文化与球鞋之间的关系理所应当是很密切的，您觉得呢？
N：“我认为球鞋与里原宿文化其实没有太大的关连，反之街头、Hip-Hop 文化才与球鞋息息相关，好像 Air Force 1 与 Air Max 系列，它们都与两方文化互相有着深远的影响。”
起初，一系列的 Air Max 名字其实并未以年份来划分，而当年 Air Max 95 的是以 Air Total Max 1 名号推出市场
M：在九十年代的里原宿文化至今依旧为人津津乐道，在您看来当下球鞋设计与市场与过去相比有着怎样的不同？
N：“还记得九十年代末至 2000 年初，藤原 Hiroshi 的存在感相当强烈，打从 Air Max 120 Monotone，到后期的 HTM 系列，可见就连 Nike 的设计师亦被前者影响着；而
时至今天，随着 Nike 在联乘设计上的自由度更大，日本的多个单位如 Magic Stick、Atmos、Mita Sneakers 均曾与 Nike 合作推出联乘球鞋；当然 Nike 与 Virgil Abloh 推出的 The Ten 系列，更成为时下球鞋设计的代表作之一。”
10 多年前的 ACG 鞋款，现在看来无论是配色或是外型都能迎合当下潮流
M：时至今日，球鞋除了在设计上的突破，联名企划对于球鞋界而言亦颇为重要，您觉得球鞋联名只是简单的圈钱，还是对球鞋文化有所裨益呢？
N：“Nike 在早年与 Atmos 合作，设计出独有配色的 Air Force 1 或与 Stussy 推出驼鸟皮版本的 Nike Dunk 等等，但这些联乘球鞋均以品牌的固有型号作设计原型；反观今天，我认为更高水平的联乘系列好像 Nike × Tom Sachs、Nike × Virgil Abloh 等等，则将设计升华至另一层面，
由零开始创作出全新的机种，这的确远超过以前的联乘作品。话虽如此，即使从前或现在，联乘企划对于球鞋的发展定必有好的影响。”
已进入解体状态的 Air Trainer 3 Premium
M：现在的联名企划一旦发布，总会有炒价的现象出现，以致一鞋难求，您是如何看待这样的球鞋市场现状的？
N：“我个人不喜欢这种现象，我更加不会以炒价购买球鞋；
我入手球鞋并不在于其价值，而是纯粹视乎个人喜好，比起一些当红的联名机种，我却钟情从品牌主线作品中搜罗心头好。当然你若很富有，也不妨付更高价钱购买联名款式；但若预算不多，主线还是有很多款式值得你去入手。”
About Japan Sneaker Culture
对日本球鞋文化的思考
M：对于全球的潮流玩家来说，日本时尚风气是自成一家的，那么球鞋文化是否也应该如此？
N：“日本的鞋迷在选择作品时，大多会着重设计上的细节，潮流与趋势并非他们入手的先决条件，好像 New Balance 1300 JP，推出多年来均不断作出复刻，全因设计背后的故事与细节均属日本独有，单是该配色足以受人追捧；另一方面，好像 Mita Sneakers 以及 Atmos 等球鞋名所，不时均与各大品牌合作创作出独有配色球鞋，每种设计背后均传承着不同故事与理念，相比外国单向设计上的追求，日本在球鞋方面更为讲求创作的初衷。”
诞生于 2009 年的 Air Max Trainer 90，其重要性一直被严重低估。它是一双结合了Air Max 1 Flywire 和 Air Trainer 1 的混种球鞋，现在流行的 Hybrid 鞋子都是它孙子
M：您作为资深球鞋传媒人，听闻已经收集了二百多双球鞋，拥有这么多球鞋是种怎样的体验？
N：“在日本拥有二百双球鞋其实不算多了，特别我在 1995、1996 年购入了很多作品，但大多均放在家中并没有穿着过，现时却因氧化而穿不了。
我在选择球鞋方面，较为着重设计上的独特性，即使有些配色是女装专属，也会看看有没有自己的尺码；我亦常到 eBay 浏览各个球鞋款式，全因网上有很多机种日本也没有引入，因此更显得独特、稀有。”
M：在这些庞大的球鞋收藏中，您最喜爱的一对是？
N：“以前我会特别喜欢一些复古的跑鞋机种，但现时我则钟情于 Nike ACG 球鞋系列，因为旗下的各款作品均可作全天候着用，实穿性绝对无庸置疑。
若要选出一对具有故事性的收藏，我想应该是那对全白色的 Air Max 95，我收到这对样本时感到相当好奇，全因曾在网上尝试寻找有关它的资料却毫无结果，故此我想它应该是 Air Max 95 的 Prototype，全白色的鞋身正是让设计师考虑可配上什么用色，因此它给我很多想像的空间，亦具备一定故事性。
球鞋与时装当然有着相连的关系，尤其前者在时尚行业中的地位愈来愈重要，球鞋亦是一种穿搭上的必备之物，因此才会衍生出 ‘Triple Black’ 这种配色，还有 Triple Black 对球鞋设计而言却相当重要。”
岸伸和除了收藏了大量的 Nike 球鞋外，Vans Old Skool 和 adidas Campus 都是他钟爱的鞋款
M：除了 Nike、adidas 等传统运动品牌，时下多个高端时装代表亦推出自家运动鞋作品，在您看来这仅仅是为盈利而跟风，还是说在某种意义上有助球鞋文化的发展？
N：“Balenciaga 的几对球鞋作品我都认为相当有型，它采用了 Dad Shoes 的设计非常不错，但对于其他品牌出品却没有太大感觉。在以前街头与高端风格之间的界线已相当模糊，直至现在情况更甚，而且我与好友西山彻（Tetsu Nishiyama）在早年可能会因为一顶 Prada 帽子上的尼龙面料，从而尝试用上相近物料制作服饰；但到今天市场上却由街头风格担任主导角色，奢华品牌反却因应前者影响而调整设计，这现象的确是让人意想不到的。”
现在您在东京，最常去的球鞋名所是哪家？
N：“我常常也会到 Atmos 逛逛，除此之外在吉祥寺的 Skit，它的球鞋款式亦十分齐全。”
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今回与《Boon》前编辑岸伸和的聊天就先告一段落，在看完他对于 90 年代球鞋文化的回忆以及当下球鞋市场及纸媒的看法之后，你是否也有所感悟？那么对于你来说，那个时代的球鞋文化有着怎样的别样意义？不妨在留言区分享一下！
图片来源：milkphotography /《boon》
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