然而，《下饭菜》显然不想把标准，只停留在味道上。就连制作一道下饭菜，都是以年计时。切成条状的带鱼，中小火单面煎至金黄。前者来自湖北恩施，芭蕉乡。而到了《下饭菜》，人间烟火的主题变成了乡愁。食物赋予人类力量与美味，却也让人类为之而奔波。在《舌尖上的中国》出现之前，中国美食纪录片一直都处于不温不火的状态。这种看似高端，却与普罗大众相距甚远的展现，是注定无法让观众共情的。
今天聊一些刺激点的话题。
刺激味蕾的。
平时，下饭综我们看得多了。
那么，你最喜欢的下饭菜，又是什么呢？
可以先到滑到评论区回答飘的问题，再继续往下读。
因为接下来要聊的，就是大家的——
《下饭菜》
比起《舌尖上的中国》《人生一串》带点文化气息的片名。
《下饭菜》听着特朴素。
制作班底却不陌生。
还记得那部播了三季，豆瓣平均8.9的《早餐中国》吗？
每集只有5分钟，却让多少小伙伴半夜看完之后，就决定第二天跨越山海，只为吃一碗当地的米粉。
这次的《下饭菜》，便是《早餐中国》导演的新作！
又一部百集规划的大flag。
先看海报——
和《早餐中国》一脉相承的卡通配色，彰显着节目的年轻范。
再看画面内容——
一只猫、一头牛，一只雄鸡唱树头。
一汪水、一片田，一轮太阳照屋檐。
外加两个干活的农夫，清新的乡野风扑面而来。
而C位，一碗白米饭。
《下饭菜》便是围绕这最简单的“一饭”，讲述了中国各地的饮食习惯与生活百态。
准备好了吗？
新一轮的美食之旅，从别人家的餐桌起航！
什么样的菜，才能被称为下饭菜？
有人说咸，有人说辣，有人说香，有人总结说，得让人食欲大开才算。
再具体点。
不少人心目中的下饭菜top，不是香辣带劲的辣椒炒肉，就是酸爽的酸辣土豆丝。
酸辣咸香，才能下饭，话没错。
然而，《下饭菜》显然不想把标准，只停留在味道上。
第一集，导演就用两道菜，给出了自己的答案：
只要能满足一家人的口味喜好，就是一碗合格的下饭菜。
这两道菜，不仅不符合我们对下饭菜认知，甚至很多人吃都没吃过。
羊乳饼夹火腿。
小银河自然村，地处云南大理郊区。
由于远离城市，全村一共才一二十户人。
居民少、风景好，再加上自给自足的生活模式，日子也过得极其悠闲。
就连制作一道下饭菜，都是以年计时。
火腿，云贵高原长年的充足日照给了猪后腿充足的咸鲜后劲。
羊乳饼，用新鲜羊乳煮沸，倒入羊奶藤泡成的酸水，静置凝结，再装入布包挤干水分而成。
乳白带黄，油润光滑。
再将二者分别将切成大小相同的方块，叠放装碗，与米饭一同上锅蒸熟。
吃的时候，火腿的咸鲜，捆绑着乳饼的奶香在口中翻滚离散，味道和嚼劲，获得双重满足。
再拌上一口热腾腾的白米饭。
火腿咸味淡去，米饭清香散开。
多嚼几口，仿佛就看到了大理的无边风月。
同样，第二道菜，也不算常见。
福建连江苔菉镇的煎带鱼。
相比起上一道菜的费时复杂，煎带鱼，要简单得多。
切成条状的带鱼，中小火单面煎至金黄。
最重要的一步，是“剂”。
将煎好的带鱼在加了白糖的虾油中蘸一下，发出“滋滋”响声。
放入口中。
煎带鱼本身的脆咸鲜香，裹上虾油的甜鲜，就成了鱼乡人家最日常的下饭菜。
在我们看来，或许这两道菜，都不是印象中常规的下饭菜。
但却是当地人最爱的美食。
不过，主创们也不光探寻一些“冷门”的下饭菜。
这不，第二集的猪蹄炖土豆、柴火矮脚鸡。
听着是不是更熟悉？
前者来自湖北恩施，芭蕉乡。
后者则出自贵州兴义，鱼补鲁村。
所以你发现没，尽管菜品在变，风味在变。
但不管是云南的小银河村，福建的苔菉镇，恩施的芭蕉乡，还是兴义的鱼补鲁村。
节目组寻访的，都是散落在山野村落的家常菜。
相比于大多美食纪录片，都将镜头对准美食城市、网红新宠，《下饭菜》想对准的，其实是一些更真诚，更具生命力的食物本味。
从这一点反倒更得见主创心思。
著名的美食之都固然令人神往，但五湖四海间每一个角落里的味道，才更值得人们去探寻。
如果说，上一部《早餐中国》，拍的是大街小巷上的烟火气息。
那么《下饭菜》拍的，应该就是传统中国的乡愁。
什么是乡愁？
是离家万里，转过一条街角，忽然撞到一缕菜香。
诶，这味道，像极了妈妈做的。
《下饭菜》，不仅想拍出妈妈的味道，更想带领观众，重新回到家乡。
怎么带，是个问题。
《早餐中国》里，每个老板都有播放一首自己最爱的歌曲。
这是因为导演想展示的，是中国人的社会百态，人情冷暖。
而这首歌，便是老板们诉说少年、青春、爱情、过往的一个出口。
经历了汶川地震的老板杨昌志，用《我想有个家》表达安稳日子的欣慰；
看重邻里关系而坚守豆汁店的老板尹新安，最爱的一首歌是《朋友别哭》；
而大学毕业后嫁给豆腐脑老板，一同开店至今的李凤秋，放起自己最爱的《布列瑟农》时，对丈夫说：
这首歌代表了你不知道的，我的一种情感。
这是他们人生的背景音乐，最遥远也是最真心的角度。
而到了《下饭菜》，人间烟火的主题变成了乡愁。
因此，单曲循环，也改成了“一道附加题”——
一道，关于家乡的问题。
比如第一期，结尾拍的是一群退休的阿公阿婆在公园里对唱情歌。
问题就是：
你老家的老人，有哪些娱乐活动？
而第二期，拍的是渔乡人家。
这里的渔民大多为了讨平安口彩，不能说“翻”字，不能翻鱼，不能扣碗，不能跨网……
问题则是：
你的家乡有哪些生活禁忌？
有趣吧。
这些问题，有些能瞬间勾起你的家乡回忆，而有些，或许提醒了你先前不曾留意过的，家乡的侧面。
但《下饭菜》想表达的，还不止于此。
拍《早餐中国》时，导演就说过：
人们认为早餐的浪漫，早餐的烟火气，在做早餐的人眼里，完全是另一种含义。
烟火气并不全是美的、温暖的东西，它是很辛苦的，也是复杂的，是无穷无尽的重复。
换句话说，你所吃的每一口美味早餐的背后，都是老板们起早贪黑的劳作日常。
《早餐中国》不仅想拍出饭桌上的早餐味道，更想拍出食物背后的人的酸甜苦辣，冷暖过往。
于是，我们在《早餐中国》里看到：
亲情。
《河南洛阳·驴肉汤》中，父亲住院，叛逆的儿子在独挑大梁时终于理解了父亲的付出。
爱情。
《江苏南京·皮肚面》中，夫妻二人辛苦半生，结婚时丈夫花光积蓄为妻子买了件皮衣，一直留到今天。虽然没时间穿，但挂着看一看也是温暖。
创业艰难。
在哈尔滨做了12年砂锅生意的刘江、何洋夫妇俩。
聊起开店早期的辛苦时说，两个人在店里吃、在店里睡，睡醒了凳子分开了，两个人“都掉凳子空去了”。
人生叹惋。
90后老板张娟因为妈妈生病，只能退学帮助爸爸开豆腐泡馍店。
可她并没有自怨自艾，反而将早餐店开得越来越好，“不管有没有文凭，都要尽量往好的去做”。
这些或美好或心酸的过往，不仅没让热气腾腾的早餐美味变淡，反倒更让人体会到，味道背后的人情蕴味。
而在《下饭菜》，美食背后的辛劳，也随处可见。
第一集里“煎带鱼”。
渔民林秋达说打渔辛苦，根本没有休息时间，哪怕半夜三更捕鱼回来，大家也会等在码头进行买卖交易。
第二集里“柴火矮脚鸡”。
店主说儿子本来可以当老师，结果却非要回来开饭店，可儿子却觉得开店也挺好，可以认识不同的人。
食物赋予人类力量与美味，却也让人类为之而奔波。
有人奔波，是在家乡起早贪黑。
有人奔波，是在异乡打拼漂泊。
但无论此乡他乡，口中心中牵念的，还是那一碗，从儿时就不变的味道。
我们为什么喜欢看美食纪录片？
好吃肯定是一个原因。
但好吃不一定好看。
在《舌尖上的中国》出现之前，中国美食纪录片一直都处于不温不火的状态。
拍的，要不就是寡淡的美食制作过程，要不就是厚重的文化历史渊源。
一道菜，不是名列“满汉全席”，就是引领“八大菜系”，最差的，也曾被下江南的乾隆御笔钦点，“朕觉得好吃”。
这种看似高端，却与普罗大众相距甚远的展现，是注定无法让观众共情的。
所以，当说“这是盐的味道，山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道”的“舌尖体”出现时。
中国人忽然感知到，原来自己的一日三餐，竟有这么多的情感依存。
再之后，美食纪录片越拍越细致。
像《宵夜江湖》《沸腾吧火锅》《开动吧！海鲜》等，便是只展示某一类型，某一品种的美食。
专攻烧烤的《人生一串》创意，就是导演陈英杰，和朋友在北京簋街撸串时忽然想到的：
现在路边烧烤摊越来越少了，可能再过些年，它就消失了。又没有人专门为它拍过纪录片。
但说是拍串，其实还是拍人。
试想一下，当男人、夜、烟、酒、孜然、肉食、烟火、江湖等关键词放在一起，定然会碰撞出更多的故事。
这也就是为什么有人，把烧烤摊称为中国的《深夜食堂》。
而《人生一串》也不负众望，虽然导演并未太着墨人物，但我们还是能看到那些掩藏在浓烟下的动人情绪。
一杯酒，一句话，一口肉串，一滴泪，说着不同方言的食客们就这么在烧烤摊前推心置腹。
而观众们的口水和泪水，就这样一次又一次被激发出来。
第二类，便是《早餐中国》这种。
时长更短，题材更活，画风内容也更年轻化。
可分解意味着泛滥；
年轻，同时也代表着不长久。
导演在拍完《早餐中国》后接受采访说：
吃饭应该很简单，一碗主食，一个菜，一碗汤，往往就够了。现在大家吃得太热闹了，四处觅食，打卡，总感觉除了吃没有别的事情做了。
食物一定是起修复情绪作用，当这么多美食纪录片同时出现，太喧嚣、太疯狂了，耳朵被吵得不行，眼睛又被扰乱得不行，还怎么修复呢？
可能也是这个原因，导演才会准备拍一部叫做《下饭菜》的美食纪录片。
将美食回归最本真的状态，不迎合大众，只服务日常。
在《下饭菜》里，家乡的美食，虽然简单，却是有烟火气的。
家乡的生活，虽然辛劳，却也是宁静绵长的。
这些食物和故事，和我们当下的嘈杂，同一时间发生，却仿佛处于一个平行世界。
一边是村头大树下的情歌对唱，一边是微博评论里的激情互骂；
一边是十年如一日的岁月悠长，一边是一夜成名后的高楼巍起；
一边是安稳度日，只求儿孙健康，一边是追逐风口，奔波人心浮动。
尽管我们大都活在后一种的世界当中。
但前一种，才是牵扯着我们人生另一头的生活基调。
正如《下饭菜》主题所示，“慢食简吃，一碗生活”。
拍好一道菜，配上一碗饭。
朴素而又妥帖，才是最本真，也最能抚慰生活的中国菜。
