然而，这种观念并非个案，而是群体性的刻板印象。一些美国人表示在中餐馆吃饭后，会出现头疼、流汗、面部潮红乃至胸痛、心悸、呼吸急促的病状。但人类对于鲜味的探索，却早在此之前便已开始。《说文解字》称“鲜”为“鲜鱼精”，认为鱼肉中的鲜味成分最为丰富。如今，“味精”已然成为国内的主流叫法，仅有少数老人仍沿用“味之素”之名。但事实上，始终都没有一份确凿的科学报告，能证明味精的有害性。
美国日本立法不让吃味精吗?近来，在纽约曼哈顿新开了一家餐厅Lucky Lee's，在网络上掀起轩然大波这是一家由一位犹太裔营养师与她的丈夫一同开设的美式中餐厅，但争议的症结并不在于“白人做中餐”，而在于其宣传策略，我来为大家科普一下关于美国日本立法不让吃味精吗?以下内容希望对你有帮助!
美国日本立法不让吃味精吗
近来，在纽约曼哈顿新开了一家餐厅Lucky Lee's，在网络上掀起轩然大波。这是一家由一位犹太裔营养师与她的丈夫一同开设的美式中餐厅，但争议的症结并不在于“白人做中餐”，而在于其宣传策略。
Lucky Lee's餐厅在社交媒体上，自我标榜为“干净的中餐厅”、“感觉良好的中餐厅”，令人不禁联想起美国人对于中餐的低端、肮脏、不卫生的刻板印象。纵使女店主为这番争论公开道歉，并声称“干净”指的是无添加、无味精、无转基因，却依然体现了美国人对于中餐的粗浅理解。然而，这种观念并非个案，而是群体性的刻板印象。
美国人对中餐的刻板印象
中餐好吃、便宜、全年无休，开始得到越来越多美国人的认可，已成为最受欢迎的外卖食品之一。但在美国，始终存在关于中餐的歧视性刻板印象。一方面，这来自于人们对陌生习俗的恐惧、对少数族裔的歧视、以及社会阶层固化后的隔阂。
大部分美国唐餐在中国人吃来毫无是处，美国人仍觉美味可口，全因美国人生活紧张，美国餐着重颜色而不讲求味道，于是制作粗劣，毫无是处的唐餐，他们也认为上品。——陈梦因《讲食集》
另一个原因，是因为美国人的中餐启蒙，大多由“非正式厨师”开展。无论是“淘金热”时的华工，还是如今由移民或其后裔开设的小餐馆，从经营规模到烹饪水平毕竟都无法同正规餐厅相比，卫生条件必然比不上那些财大气粗的西餐厅。同样的问题，也见诸越南、泰国、印度等其它亚裔餐厅。
事实上，随着中国日益强大，以及海外华裔逐步改善自己的经济与文化水平，中餐厅早已不是刻板印象中肮脏油腻的形象。只要愿意花钱，大可坐在窗明几净的厅堂里，品尝精致的米其林级中华美食。
但要改变美国人对中餐的刻板印象，就像让他们知道中国没有左宗棠鸡和幸运饼一样，是一个漫长的过程。
谈虎色变的“中餐综合症”
20世纪60年代，美国流传过一个叫做“中餐综合症（Chinese restaurant syndrome）”的奇怪疾病。一些美国人表示在中餐馆吃饭后，会出现头疼、流汗、面部潮红乃至胸痛、心悸、呼吸急促的病状。
“中餐症”一词，是由一九六八年前一位旅美华裔医师发表的一篇文章引起，《纽约时报》曾把中国餐馆和病症连在一起，就成为“中国餐馆症”，引起若干美国人对中餐的不卫生错觉，使美国华侨一枝独秀的餐馆业遭受到严重的打击，尚幸餐馆同业能团结一致，沉着应对，终把大事化小，小事化无。所谓“中餐症”，问题的重心在于做菜调味品的味精用得太多，假如味精用法和分量不是漫无标准的话，可能不会有“中餐症”的风波。”——陈梦因《讲食集》
显而易见，“中餐综合症”来自当时美国中餐厅里添加过多味精所导致的生理及心理反应，因此也有“味精综合症（ MSG symptom complex）”的说法。当时之所以会如此滥用味精，还是因为在成本所限的情况下，味精是提升菜肴鲜度的最快速、最便捷、最廉价的选择。
人类的“鲜味捕捉史”
作为酸、甜、苦、咸之后的第五种味道（辣是痛觉），“鲜味（旨味）”直到1985年方才被认可为科学字词，是相对较晚发现的味道。但人类对于鲜味的探索，却早在此之前便已开始。
最初的时候，“鲜味”只是一个模糊的概念，凡是美味的便是鲜味。《说文解字》称“鲜”为“鲜鱼精”，认为鱼肉中的鲜味成分最为丰富。逐渐，鲜味的轮廓日渐清晰，人们开始尝试获取这道不清、说不明、抓不住的“印象流”味道。
不同烹饪体系中，都有通过熬煮食材获得高汤，以提升鲜度的做法。以今日眼光度之，所谓“鲜味”实质是谷氨酸盐、鸟苷酸、肌苷酸的味道，且这三种鲜味成分可实现“鲜味叠加”的效果，因此复合高汤会比单一高汤更加鲜美。
中国常用鸡肉、蹄髈、火腿、干贝、菌类等食材，昔日吊汤秘方足以成为饭馆叱咤风云的强力资本。法式高汤多用肉类熬煮所得，18世纪便已流行“肉香质”假说，认为能从肉中提取、浓缩获得可溶性鲜味物质“肉香质”，可视为现代鲜味理论的基础。
日式高汤（出汁）则从柴鱼、昆布、香菇等干制食材中萃取而来，其中昆布（海带）的谷氨酸成分最纯粹也最丰富。1908年，日本化学家池田菊苗在他的老师雷特豪森的理论基础上，从昆布中分离出谷氨酸，并结晶成谷氨酸钠（MSG），命名为“味之素”。
传到中国后，民族企业也开始生产味之素，上海“天厨牌”将其改名作“味精”，迅速流行开来。如今，“味精”已然成为国内的主流叫法，仅有少数老人仍沿用“味之素”之名。
顺带一提，池田菊苗从昆布中分离出谷氨酸；他的学生小玉新太郎在1913年从柴鱼片中发现“肌苷酸”；国中明则在1957年从香菇中发现“鸟苷酸”。三位日本科学家，从三种日式高汤基础材料中，提炼出了三种最基本的鲜味物质。
味精：从高新科技到过街老鼠
在发明味精的初期，这肉眼可见的“鲜味”，不仅是谷氨酸钠结晶，更是科技的伟大结晶。
清水变鸡汤，起初大家认为几乎是不可思议之事。——梁实秋
但随着味精的量产化，以及中国人骨子里对于鲜味的渴求，能“点石成金”的味精，越来越成为中餐烹饪里不可或缺的材料，添加的剂量也越来越大，最终演化成谈虎色变的“味精综合症”。中国人虽不至于像老外那般胸闷气急，却也有“味精吃多了口干”的说法。
时至今日，一家好餐厅在标榜自己真材实料时，甚至得特地申明“不用味精”。像上述的Lucky Lee's餐厅，虽然营销上用错了方法，却也从侧面反映出，人们对于滥用味精的恐惧与厌恶依然存在。
味精到底对身体有害吗？
“味精综合症”由来已久，味精对于身体会造成负面作用的观点，似乎也深入人心。
但事实上，始终都没有一份确凿的科学报告，能证明味精的有害性。美国食药监局（FDA）对味精的鉴定评级是“总体认为是安全的（GRAS）”，与盐、糖相同。
“经过大量的研究，毒理学家认为MSG对于大部分人来说是一种无害的成分，即使大量使用时也是如此。”——Harold McGee《食物与烹饪》
纪录片《Ugly Delicious（美食不美）》中，主创团队特地邀请一群声称患有“中餐综合症”的测试者，在不知情的情况下，品尝添加有大量谷氨酸钠的零食，结果一个个都像没事人一般。节目以此提出一项观点，所谓“味精综合症”其实更多是心理作用，甚至是刻板印象的延续，最初的错误印象逐渐发展成为种族偏见。
“味精究竟是否有害？”，如今在科学上依然是一桩悬案，因此我也不宜提出支持或是反对的观点。只想说，味精也好，转基因食品也罢，既然暂不明朗，消费者应当有充分的知情权与选择权，自己为自己的身体负责。
